Путевые заметки о Дербенте, или "узле ворот"
Когда я сказал маме, что еду со своей девушкой в Дагестан, она ответила: «Там же война!» Конечно, я знал, что никакой войны там сегодня нет. Но у моей мамы были причины для того, чтобы волноваться: последнее время в Дагестане заметную активность стали проявлять так называемые ваххабиты. Однако если вы отправляетесь сегодня в Дагестан и при этом не собираетесь грудью закрывать амбразуры бетонных блоков на постах и совершать каждый поздний вечер прогулок вокруг зданий ГОВД и прочих подобных (а лучше и вовсе обходить их стороной), то вашей жизни угрожает не большая опасность, чем если вы находитесь в Москве. По крайней мере у меня сложилось такое впечатление.
Хотя, конечно, есть и другие нюансы, которые необходимо учесть, отправляясь на Кавказ. Перед поездкой в Дагестан я вытащил из уха серьгу и сбрил свою бороду-испанку. Также парням не стоит брать шорты: в Дагестане не принято ходить с голыми коленками (и это я пока говорю о мужском поле). Не видел, чтобы по улицам ходили с голым торсом. Несколько больше ограничений накладывается на девушек и женщин. Помня, что в Дагестане преобладающей религией является ислам, не стоит брать с собой откровенные яркие наряды. В мечеть вас не пропустят не то что без платка и длинной юбки, но скорее всего даже с оголенными по плечи руками.
Итак, поезд «Москва–Махачкала» за 40 часов доставил нас в столицу Республики Дагестан. В Махачкале мы решили не задерживаться и сразу отправились в Дербент. С Южной автостанции до него постоянно отправляются маршрутки стоимостью проезда 130 рублей. Ехать полтора-два часа (хотя до Дербента можно добраться прямым бакинским поездом, но, когда мы покупали билеты, мест на него уже не было).
Дербент – один из самых древних городов на территории Российской Федерации. Главной его эмблемой является 5000-летний возраст. Однако на этот счет в научных кругах существуют очень большие сомнения. Но то, что Дербент – самый южный город России, это совершенно точно. История Дербента наполнена важными событиями, военными сражениями. Постоянное приграничное положение обязывало к этому. Здесь в V веке проходила северная граница Ирана, которую часто тревожили хазарские кочевники. В конце V века началось строительство каменных стен, а примерно в середине VI века на самой высокой части города была завершена постройка цитадели. Само название Дербент (Дар-банд) переводится с персидского как «узел ворот». В 1722 году во время Персидского похода в Дербенте со своим войском побывал Петр I, которому торжественно преподнесли ключи от города. Однако окончательно в состав России Дербент вошел только в 1806 году. Дербент условно состоит из двух частей: «магал» и новая часть города. «Магал» – это его старая часть, в которой проживают преимущественно дагестанские азербайджанцы. В Дербенте нам удалось снять целую квартиру недалеко от «магала» в общем дворике всего за 100 рублей в день с человека! Вначале хозяйка запросила 250, но в Дагестане нельзя стесняться торговаться.
Что в первую очередь необходимо посмотреть в Дербенте? Конечно, крепость Нарын-Кала. Это самое высокое место в городе. Оттуда открывается великолепная панорама на город и на Каспийское море. Сама цитадель очень интересна: внутри сохранились и бани, и источник, и резервуары для воды. В один из резервуаров нам посчастливилось спуститься. Мы увидели, что изнутри торчит какая-то рабочая лестница, и, проявив немного наглости, без спроса по ней спустились на дно этого огромного колодца.
Дербент известен своим кладбищем Кырхляр, которое располагается прямо в городе. Вообще интересно побродить по мусульманскому кладбищу в окружении каменных могильных стел, изрезанных надписями и узорами. Однако Кырхляр интересно еще и тем, что там находятся могилы 40 мученников-арабов. Согласно легенде, они прибыли в Дербент в VII веке, неся с собой знамя новой религии – ислама. Но были убиты. После того как жители Дербента стали мусульманами, могилы этих шахидов («погибших за веру») стали очень почитаемы. Сейчас они обнесены стенами, и внутрь можно пройти, только имея внешний вид, соответствующий нормам шариата.
Рядом с могилами 40 мучеников находится мавзолей Тути-Бике (жены известного Фат-Али-хана), правившей Дербентом в конце XVIII века. В мавзолее помимо ее могилы находятся также и могилы ее сыновей. А если вам повезет так же, как и нам, то смотрители кладбища покажут голубятню, устроенную с торца восьмиугольного сооружения. Кырхляр – это старое кладбище. Новое располагается недалеко от южного въезда в город. С крепости Нарын-Кала хорошо видно, как оно разрезается на две части федеральной трассой, проложенной в брежневские времена прямо по могилам.
С Нарын-Кала нетрудно разглядеть кроны двух огромных восьмисотлетних платанов. Растут они во внутреннем дворике Джума-мечети. Эта самая первая мечеть на территории России, сооруженная в конце VII века, когда ислам пришел в дагестанские края. Сюда приходят мусульмане, придерживающиеся шиитского направления ислама.
Нам невероятно повезло познакомиться с замечательным человеком – Назимом Зейналовым. Девять лет он учился в Иране на факультете исламской философии, а теперь является руководителем культурно-просветительской организации «Нур» (с арабского – «Свет»). Помимо того что нуровцы занимаются благотворительностью, они распространяют исламские ценности среди мусульманского населения, ведут пропаганду культурных ценностей и здорового образа жизни, а также пропаганду против ваххабизма. В настоящее время нуровцы-волонтеры восстанавливают в Дербенте мечеть, в которой в советское время располагалась почта. Благодаря знакомству с Назимом мне разрешили не просто прийти и посмотреть пятничный намаз, но и пофотографировать. Он пользуется в Джума-мечети таким уважением, что фразы вроде «Нам Назим разрешил» производили на охранников стопроцентное успокаивающее воздействие (да, в наше тяжелое и неспокойное время служба безопасности нужна, к сожалению, даже в мечети. Поэтому, если на входе в мечеть вас обыщут и попросят показать содержимое сумки, отнеситесь к этому с пониманием – это для вашего же блага). В один момент прямо посреди молитвы ко мне подбежали два охранника-нуровца, которые перед началом намаза осматривали крыши и были не в курсе моих намерений, так как отсутствовали во время моей беседы с представителями службы безопасности о фотосъемке. Эти двое имели твердое намерение запретить мне фотографировать! Узнав, что «Назим разрешил», они удалились. Но через минуту подскочили снова с тем, что «Назим разрешил тебе фотографировать только мечеть, но не молитву!». Потребовалась повторная инъекция: «Назим разрешил, Назим в курсе».
Сам намаз меня очень впечатлил. Но больше всего мне понравились лица людей, выходивших из мечети после молитвы и пожимающих друг другу руки. Это действие называется «мусафиха», что переводится как «рукопожатие». Мусафиха не является чем-то регламентированным, это рукопожатие в принципе. Просто если человек чувствует после молитвы, что хочет пожать руки остальным участникам намаза, он становится на выходе из мечети, и каждый проходящий мимо пожимает ему руку. Выстраивается целая вереница. Но самое главное – это глаза, с которыми люди пожимают руки друг другу: в них очень много добра. А потом мы отправились в селение Кубачи, но об этом в другой раз.
